Подключение 1 4. Драйвера шаговых двигателей

Шилд RAMPS 1.4 подключение.

Рассмотрим подключение платы Shield-RAMPS-1.4 на примере 3D принтера Mendel90.

RAMPS 1.4 это шилд (надстройка) для Arduino Mega 2560. Ардуино преобразует G-коды в сигналы и управляет 3D принтером посредством силовой части - RAMPS 1.4.
Плата RAMPS 1.4 одевается поверх Arduino и все подключения, кроме USB, осуществляются через неё. Питание 12В на Arduino подаётся через RAMPS 1.4.

Двухэкструдерная схема подключения

Схема подключения с одним экструдером

Обычно используют билинейные (четыре провода) шаговые двигатели на 1,7 А типоразмера Nema 17. Провода желательно свить в косички для защиты от наводок.

Шаговые двигатели для оси Z можно подключать двумя способами:

• Первый способ.
  Параллельное подключение пары шаговых двигателей на одну ось Z - это когда штекер каждого шагового двигателя подключается к своему индивидуальному разъему на плате RAMPS 1.4.
  Такой способ подключения шаговых двигателей для оси Z является стандартным подключением к плате RAMPS 1.4.
  Следует заметить, что при параллельном (стандартном) подключении могут возникать проблемы с рассинхронизацией шаговых двигателей, если будет иметь место разница в сопротивлении обмоток у подключаемой пары шаговых двигателей.
• Второй способ.
  Второй способ это подключить шаговые двигатели последовательно одним штекером по схеме показанной ниже.
  При таком последовательном подключении двух шаговых двигателей по оси Z проблем с рассогласованием пары движков уже не будет наблюдаться.

Питание на RAMPS 1.4 подаётся от блока питания 12В 30А.

Подключение концевых выключателей

Шилд Shield-RAMPS-1.4 - одна из самых распространённых плат для сборки 3D принтеров.

Шилд RAMPS 1.4 подключение.

Рассмотрим подключение платы Shield-RAMPS-1.4 на примере 3D принтера Mendel90.

RAMPS 1.4 это шилд (надстройка) для Arduino Mega 2560. Ардуино преобразует G-коды в сигналы и управляет 3D принтером посредством силовой части - RAMPS 1.4.
Плата RAMPS 1.4 одевается поверх Arduino и все подключения, кроме USB, осуществляются через неё. Питание 12В на Arduino подаётся через RAMPS 1.4.

Двухэкструдерная схема подключения

Схема подключения с одним экструдером

Обычно используют билинейные (четыре провода) шаговые двигатели на 1,7 А типоразмера Nema 17. Провода желательно свить в косички для защиты от наводок.

Шаговые двигатели для оси Z можно подключать двумя способами:

• Первый способ.
  Параллельное подключение пары шаговых двигателей на одну ось Z - это когда штекер каждого шагового двигателя подключается к своему индивидуальному разъему на плате RAMPS 1.4.
  Такой способ подключения шаговых двигателей для оси Z является стандартным подключением к плате RAMPS 1.4.
  Следует заметить, что при параллельном (стандартном) подключении могут возникать проблемы с рассинхронизацией шаговых двигателей, если будет иметь место разница в сопротивлении обмоток у подключаемой пары шаговых двигателей.
• Второй способ.
  Второй способ это подключить шаговые двигатели последовательно одним штекером по схеме показанной ниже.
  При таком последовательном подключении двух шаговых двигателей по оси Z проблем с рассогласованием пары движков уже не будет наблюдаться.

Питание на RAMPS 1.4 подаётся от блока питания 12В 30А.

Подключение концевых выключателей

Шилд Shield-RAMPS-1.4 - одна из самых распространённых плат для сборки 3D принтеров.

Сборка 3д принтера, а в особенности одна из самых важных частей, подключение всех компонентов к плате ардуино мега и рампс 1.4 .

Это шилд (надстройка) для

Это шилд (надстройка) для . Ардуино преобразует G-коды в сигналы и управляет 3D принтером посредством силовой части - RAMPS 1.4.

Плата одевается поверх Arduino и все подключения, кроме USB , осуществляются через неё. Питание 12В на Arduino подаётся через RAMPS 1.4.

Схема подключения элементов нашего 3д принтера

Для наглядности по осям:

Питание на RAMPS 1.4 подаётся от блока питания минимум 12В 15А . Для использования одной пары проводов от блока питания можно припаять перемычку на плюсы, минусы уже соединены.

Схема выводов . Цвета могут быть перепутаны, но пары легко прозвонить мультиметром .

• параллельно - каждый штекер в своё гнездо. Это стандартное подключение к . Могут быть проблемы с рассинхронизацией двигателей, если есть разница в сопротивлении обмоток двигателей.
• последовательно по схеме, одним штекером. При последовательном подключении проблем не должно быть.
• Концевые выключатели (концевики, endstop, limit switch).
  
  Наиболее часто используются оптические и механические концевые выключатели. Узнать состояние концевиков можно командой M119 . Обычно ставят 3 концевика в положении HOME и софтовое ограничение перемещений в прошивке . Остальные концевики рассчитаны на сбой, но шаговики слабые и повреждений не наносят, просто пропускают шаги при достижении препятствия. А по оси Z у Mendel90 должны гайки выкручиваться из кареток при давлении хотэнда на стол .

  

  Расположение концевых выключателей

  

  Подключение концевых выключателей

  

  Концевой выключатель оси X

  

  Правильное подключение механических концевых выключателей в положении MAX . У оптических концевых выключателей используется дополнительно плюсовой контакт .

  

  Подключение термисторов.
  
  Термистор можно проверить мультиметром как резистор . (Подсоединил к мультиметру - 87 кОм. Зажал пальцами - сопротивление стало падать, оно вообще не стоит на месте. )
  
  Термистор стола и термистор горячего конца (хотэнда) .

  

  Подключение нагреваемого стола через реле.
  
  Температура столика зависит от тока подаваемого на него. Сила тока зависит от сопротивления столика , сечения проводов до столика и мощности блока питания . А также от качества теплоизоляции внутренней полости столика.
  Реле ставится для разгрузки силового транзистора и снижения нагрева платы электроники, в общем для надёжности . Или для разделения на два блока питания - электроника плюс хотэнд и отдельно для нагрева столика (можно повысить напряжение и ускорить нагрев).
  
  

  

  Схема подключения автомобильного реле (12В 40А)

  

  Подключение нагрева хотэнда.

  

  Подключение вентилятора для регулируемого программно обдува детали.

  

  Подключение вентилятора охлаждения хотэнда, освещения и других потребителей напряжения 12 вольт.
  Подключаем в разъём питания RAMPS.

  

  Подключение LCD панели управления (экранчика).
  
  На задней стороне мы видим два гнезда для подключения шлейфов, слот SD карты и регулятор яркости.

  

  Подключение к происходит через переходник. Гнёзда так-же подписаны EXP1 и EXP2 для правильного подключения.

  

  Переходник уже подключается к

  

  При правильном подключении и настройке в прошивке экран будет работать уже при питании от USB кабеля.

• Так же видеоматериалы:
• Первая часть сборки
• Сборка печатного экструдера
• Часть 2 механика:
• Схема по сборке зд принтера + ссылки на запчасти Алиэкспресса
• Двигатели нема 17 (нужно либо 3 штуки +2 28 х, либо 5 штук)
• Нема 17

В свое время именно на этой управляющей плате мы сделали свой первый принтер и были довольны.

Почему именно она?

Во-первых, это самое недорогое и простое решение, которое позволит осуществить вашу задумку!

Во-вторых, в интернете Вы найдете очень много информации о том, как и куда подключать эту электронику, как прошивать и т.д и т.п.

В-третьих, Ramps 1.4 поддерживает два экструдера (можно печатать, как одним цветом, так и двумя), к ней можно подключить нагревательный стол (для возможности печати ABS пластиком), есть дополнительные свободные пины, к которым впоследствии Вы сможете подключить дополнительные прибамбасы для принтера.

В-четвертых, модульная конструкция позволяет легко заменять испорченные детали, что позволит сэкономить немного денег.

Шаговые двигатели

В 3D-принтерах движение кареток происходит с помощью биполярных . Они, как правило, имеют четыре вывода (с двумя обмотками), последовательная активация обмоток двигателя вызывает дискретные угловые перемещения (шаги) ротора. Поэтому вращение шагового двигателя (ШД) дискретно, то есть вал поворачивается на заданный угол. В 3D принтерах обычно используют двигатели, которые за один полный оборот совершают 200 шагов, а именно, один шаг равен 1.8 градусам.

Количество шаговых двигателей зависит от конкретной модели принтера. В проектах RepRap Prusa i2, i3, i3 Steel и подобных используются пять шаговых двигателей. Четыре двигателя позиционируют каретку по осям X, Y и Z (один двигатель на ось X, один двигатель на ось Y и два двигателя на ось Z) и пятый двигатель необходим для экструдера (для подачи пластика).

Из большого разнообразия шаговых двигателей необходимо выбрать самые оптимальные. Двигатели бывают разных типоразмеров, так называемый форм-фактор. Для 3D принтеров RepRap, да и для большинства других принтеров, используют Nema 17.

При выборе шаговых двигателей также стоит обратить внимание на следующие два параметра: момент удержания и ток, который потребляет двигатель. Для двигателей, которые перемещают каретку, достаточно 1.4 кг*см (но лучше больше), а для экструдера минимум 4 кг*см. Для управления ШД используют драйвера A4988, которые имеют ограничение в токе до 2 А, поэтому двигатели нужно подобрать такие, чтобы потребляемый ток был меньше 2 А, в противном случае двигатель просто не будет работать на полную мощность.

Мы используем следующие шаговые двигатели: 17HS8401 или 17HS4401 током 1.7 А и моментом удержания 4 кг x см, их вполне хватает на подачу пластика и для позиционирования кареток.

Драйвера шаговых двигателей

Для управления ШД Вам понадобится специальный драйвер. Чаще всего для 3D принтеров используют драйвера или . Драйвер A4988 поддерживает ток до 2 А и 1/16 шага, а драйвер Drv8825 поддерживает ток до 2.2 А и 1/32 шага. Если шаговый двигатель имеет шаг 1.8 градусов и за полный оборот совершает 200 шагов, то при использовании драйвера A4988 шаг станет 0,1125 градусов (0,05625 градусов для Drv8825) и за полный оборот он совершит 3200 шагов (для Drv8825 6400 шагов), что в свою очередь увеличит точность позиционирования.

Для каждого ШД необходим один драйвер, либо один драйвер на два шаговых двигателя, подключенных последовательно или параллельно (как для оси Z Prusa i3 Steel). Во время работы двигателей драйвера сильно нагреваются, поэтому обязательно установите на них радиаторы и, по возможности, обеспечьте постоянный обдув вентилятором.

Нагревательный стол

Если Вы хотите, чтобы Ваш 3D принтер печатал или другими видами пластика, для которых требуется подогрев рабочей поверхности, то Вам необходимо приобрести . Один из самых распространенных столов - , размеры рабочей зоны составляют 200 мм на 200 мм, а максимальная температура 120 градусов. Такой стол имеет четыре крепежных отверстия, с помощью которых его можно зафиксировать на платформе. Нагревательный стол MK2B можно подключить как к 12 вольтовому источнику, так и к 24 вольтовому, достаточно лишь припаять провода питания к соответствующим контактам.

Чаще всего столы делаются из текстолита, поэтому необходимо использовать дополнительно стекло (зеркало), так как при нагреве текстолит деформируется и поверхность будет неровная. Стекло фиксируется сверху с помощью канцелярских прищепок или другими приспособлениями. Текстолитовый нагревательный стол MK2b+ можно заменить одним , он немного дороже, но в этом случае Вам не потребуется фиксировать дополнительно стекло. Алюминиевый стол греется дольше, но лучше держит температуру.

Термисторы

В 3D принтерах присутствуют нагревательные элементы (нагревательный стол и экструдер), температуру которых нужно контролировать. Для этих целей используется обычный терморезистор (термистор) или термопара.

Самый простой способ измерения температуры в 3D принтерах - это использование термистора. Список термисторов, которые можно использовать приведен . Мы остановились на термисторе, который имеет большой диапазон рабочих температур, а именно . Такой термистор можно приобрести в двух вариантах: с припаянным проводом и без, рекомендуем приобрести сразу с припаянным.

Если Вы хотите использовать термопару, то вам понадобится дополнительная плата, например ExtThermoCouple 1.0, или какая-нибудь другая плата на основе микросхемы AD597.

Концевые выключатели (endstop)

Для того, чтобы каретка принтера могла "найти" свое крайнее положение, то есть точку отсчета (с координатами (0,0,0)) необходимо использовать endstop или, как их называют в России, (концевики). Концевые выключатели бывают разных типов, но в основном используют следующие: механические, оптические и крайне редко магнитные.

Механические концевики представляют по сути просто кнопку, которая включается при достижении кареткой самого концевика. Они недорогие и поэтому самые распространенные. Механические концевики бывают в разных исполнениях, на некоторых присутствует светодиод, который загорается красным цветом при нажатии кнопки, на других светодиодов нет, и стоят они гораздо дешевле.

Оптические концевики срабатывают, когда специальная "преграда" попадает в зазор между светодиодом и фоторезистором. Они более точные и надежнее, чем механические, но немного дороже, поэтому по возможности лучше поставить их.

Обычно на каждую ось ставится по одному концевому выключателю, который определяет минимальное положение. Максимальное положение задается программным путем (меняется в прошивке). Можно поставить на одну ось и два концевика, тогда они будут определять минимальное и максимальное положение, но особого смысла в этом нет. В итоге, всего Вам понадобится только 3 концевых выключателя (ось X, ось Y и ось Z).

Экструдер

Печатающая головка 3D-принтера называется экструдером (от англ. extrude – выдавливать). Название отражает принцип действия: печатающая головка выдавливает пластик через специальное сопло. В настоящие время появилось большое количество различных , у всех свои плюсы и минусы. Исходя из нашего опыта, можем посоветовать хотэнд E3D. Оригинальные хотэнды e3D можно купить на сайте производителя. Мы используем не оригинальные, а клоны от китайских производителей, которые по качеству печати не уступают оригинальным, и стоят намного дешевле. Но следует помнить, что не все китайские хотэнды качественные, нужно будет поискать хорошего производителя. Также, при правильной эксплуатации очень редко забиваются и могут печатать практически всеми видами пластиков. При необходимости можно менять сопла разных диаметров, начиная от 0.2 мм и заканчивая 1.2 мм (Volcano).

LCD дисплей

Если Вы хотите автономно управлять Вашим 3D принтером, без компьютера, то вам понадобится дисплей. Самые распространенные и недорогие модели это:

Все они имеют встроенный разъем под SD карту, тем самым вы без проблем сможете запускать печать прямо с дисплея. RepRapDiscount Smart Controller самый простой и недорогой 4х строчный LCD дисплей с SD card reader и с встроенным поворотным энкодером. В отличии от дисплея Smart Controller, Full Graphic Smart Controller имеет лучшее разрешение и отображает больше данных о процессе печати, но стоит немного дороже.

Блок питания

Обычно для питания принтера используют 12 В. Для этого понадобится источник питания напряжением 12 В способный выдавать ток не менее 20 Ампер. С этим помогут справиться следующие блоки питания:

1. Обычный компьютерный блок питания. Самый недорогой и простой способ, но потребуются дополнительные манипуляции. Блок питания стандарта ATX напрямую не подключить. Как включить компьютерный блок питания без материнской платы, можно почитать здесь или в других источниках.
2. Самый предпочтительный для нас вариант - использовать для светодиодных систем. Он немного дороже, но с ним работать куда приятней. Все, что вам надо будет сделать - это прикрутить провода во встроенные колодки и все. Мы используем блок питания мощностью 350 Вт 12 В. При необходимости без проблем подойдет и блок питания на 24 В 350 Вт.

Подключение

После того, как все необходимые комплектующие выбраны и закуплены, можно приступать к подключению всех частей к Ramps 1.4. Для начала соедините плату расширения Ramps и Arduino Mega 2560. Тут ошибиться достаточно сложно. Необходимо все штырьки Ramps аккуратно вставить в соответствующие разъемы Arduino.

Обратите внимание! При установке платы RAMPS на Arduino возможно замыкание проводников нижней стороны платы Ramps на разъем USB arduino. Рекомендуется изолировать их друг от друга (например двусторонним скотчем), также можно "откусить" лишний припой с нижней стороны платы Ramps.

После того, как мы это сделали, получаем аккуратный "бутерброд", к которому можно начать подключать остальную электронику.

Прежде чем приступить к подключению электроники к управляющей плате, необходимо посмотреть на схему. Можно зайти на сайт Reprap и в статье о ramps 1.4 , посмотреть как все подключается. В интернете присутствует большое количество различных схем, вы можете выбрать подходящую вам.

Данная схема по сути ничем не отличается от других, поэтому вы можете пользоваться и другими источниками, результат будет один и тот же. Теперь давайте пройдемся более подробно по каждому пункту.

Подключение шаговых двигателей

На плате Ramps есть 5 разъемов для подключения шаговых двигателей и соответственно 5 разъемов для драйверов. Каждая ось подписана, что позволяет безошибочно подключить в соответствующий разъем. Пины для подключения шаговых двигателей на RAMPS обозначены так - 2B, 2A, 1A, 1B. Пины 2B, 2A - одна обмотка двигателя, а 1A, 1B - другая.

Так как мы используем шаговые двигатели Nema 17 (биполярные), то они имеют, как правило, четыре вывода (две обмотки). Чтобы определить какие провода соответствуют одной обмотке, необходимо их прозвонить (мультиметром), та пара проводов, которая будет звониться, соответствует одной обмотке, и эту пару необходимо подключить в пины 2B,2A, а другую пару - в пины 1A,1B. Также можно посмотреть datasheet вашего двигателя, там указаны какие провода относятся к одной обмотке. Дополнительную информацию о двигателях можно посмотреть на сайте reprap .

Стоит помнить, что иногда цветовые схемы проводов могут отличаться, поэтому самый проверенный и надежный способ для определения проводов одной обмотки - использовать мультиметр. Если вы неправильно подключите двигатель, то ничего страшного не случится, при подаче сигнала, двигатель просто не будет вращаться, или будет вибрировать (издавать характерные звуки).

Также стоит обратить внимание на подключение двигателей оси Z. Так как на ось Z необходимо два шаговых двигателя, то их можно подключить двумя разными способами:

1. Параллельно - каждый штекер в своё гнездо, на плате ramps для оси Z предусмотрено два гнезда, поэтому проблем не возникнут. Это стандартное подключение к RAMPS, но могут быть проблемы с рассинхронизацией двигателей, если есть разница в сопротивлении обмоток двигателя.
2. Последовательно, как показано на схеме. Последовательное подключение предпочтительнее, рекомендуем именно его.

Для данного двигателя красный и серый провода – это одна обмотка, а желтый и зеленый – другая. Помните, что цвета могут отличаться, но суть одна и та же.

Подключение драйверов шаговых двигателей

Чтобы шаговыми двигателями можно было управлять, нужно поставить по одному драйверу на каждую ось и один драйвер на экструдер. Для этих целей на плате Ramps 1.4 существует пять разъемов, куда без проблем можно вставить драйвера.

Прежде чем установить драйвера шд, необходимо выставить микрошаг драйвера. Для установки микрошага драйвера пользуйтесь джамперами (перемычками), которые обычно идут в комплекте вместе с ramps.

Перемычки установки микрошага на RAMPS 1.4 находятся под драйверами шаговых двигателей. Всего под каждый драйвер можно установить максимум три перемычки. В зависимости от того, сколько и в каком порядке вы их поставили, будет определяться, какой шаг выставлен.

Если вы используете драйвер шагового двигателя A4988 с минимальным микрошагом 1/16, то расположение перемычки берем исходя из таблицы:

Перемычка (Да/Нет) размер шага 1 2 3 нет нет нет полный шаг да нет нет полушаг нет да нет 1/4 шага да да нет 1/8 шага да да да 1/16 шага

Большинство использует микрошаг 1/16 (все перемычки установлены), поэтому прежде чем устанавливать драйвера, устанавливаем все перемычки под все драйвера!

Если вы используете драйвер шагового двигателя Drv8825 с минимальным микрошагом 1/32, то расположение перемычек берем исходя из таблицы:

Перемычка (Да/Нет) размер шага 1 2 3 нет нет нет полный шаг да нет нет полушаг нет да нет 1/4 шага да да нет 1/8 шага нет нет да 1/16 шага да нет да 1/32 шага нет да да 1/32 шага да да да 1/32 шага

Обратите внимание! На драйвере шагового двигателя DRV8825 подстроечный резистор располагается на другой стороне платы, по сравнению с A4988, поэтому обратите внимание на правильную ориентацию драйвера при установке их в разъемы плат управления.

После того, как все перемычки поставлены, можно приступать к установке драйверов, в нашем случае драйвера будут A4988. Так же сразу следует на каждый драйвер прикрепить радиатор (на фото не показано), это можно сделать либо с помощью термоклея или простым двухсторонним скотчем.

Обратите внимание! При неправильной установке драйвера, возможно его повреждение. Подстроечный резистор "смотрит" в сторону гнезда дисплея. Так же на самом драйвере и на разъемах ramps, все ножки подписаны, поэтому лишний раз перепроверьте.

Концевые выключатели

На плате ramps предусмотрено шесть разъемов для подключения концевых выключателей, их порядок следующий: X min, X max, Y min, Y max, Z min, Z max. Подключать концевики нужно соблюдая полярность. Если смотреть на разъемы концевиков со стороны разъемов питания RAMPS, то порядок пинов будет следующий: Signal, GND, +5 В.

Всего нужно подключить три концевика, min X, min Y и min Z. Остальные пины оставить свободными.

Обратите внимание! При подключении концевых выключаталей, самое главное не перепутать пины, то есть необходимо на концевом выключателе определить, какой из трех проводов отвечает за "Signal", "-" и за "+" и подключить в соответствующие пины на плате ramps. Если вы перепутаете, то велика вероятность, что при срабатывании концевика, Arduino выйдет из строя. Обычно на концевых выключателях идет следующая маркировка:

зеленый цвет - "Signal"

черный цвет - "-"

красный цвет - "+"

Также широко распространены 2-х проводные механические концевики, в данном случае "+" на плате ramps не используем и подключаем слудующим образом:

1. Соедините контакт помеченный на плате"S" с контактом "NC" микропереключателя.
2. Соедините контакт помеченный на плате "GND" или "-" с контактом "C" микропереключателя.

Подключение термисторов

RAMPS поддерживает три датчика температуры, разъемы для них подписаны - T0, T1, T2. В T0 подключают термистор хотэнда, а в T1 термистор нагревательного стола. Полярность у термисторов отсутствует, поэтому подключаем как хотим. T2 служит для термистора второго хотэнда, если у вас один хотэнд, тогда его не трогаем.

Подключение нагревательного стола и нагрева хотэнда

Разъемы для подключения нагревательных элементов обозначены D8, D9, D10. В D8 подключают нагревательный стол, а в D10 подключается нагрев хотэнда. В D9 подключают вентилятор для программной регулировки обдува печатающихся деталей, либо нагрев второго хотэнда (в зависимости от того, что укажете в прошивке).

Обратите внимание, что провода, по которым идет ток для подогрева стола должны быть рассчитаны на ток минимум в 10А. Мы используем провод сечением не менее 1,5 квадрата.

MK2B можно подключить как к 12 В так и к 24 В. На нагревательном столе есть 3 контакта помеченные цифрами 1, 2 и 3. В зависимости от того, какой источник питания вы хотите использовать (12 или 24 В) подключение осуществляется по-разному. Для 12 В: контакт 1 припаиваем к «+» и контакты 2 и 3 к «-». Для 24 В: контакт 1 не используем, контакт 2 припаиваем к «+»и контакт 3 к «-». В зависимости от того какой у вас источник напряжения, необходимо припаять провода к соответствующим контактам.

Подключение LCD дисплея

На плате Ramps есть специальный разъем для подключения дисплея, поэтому подключить любой LCD дисплей не составит труда.

Для этого необходимо взять переходник, идущий в комплекте с дисплеями, и вставить в разъем платы ramps, как показано на картинке.После чего взять два шлейфа и ими соединить между собой дисплей и ramps в соответствующие разъемы (на дисплее и на плате они подписаны как EXP1 и EXP2). Дисплей готов к работе.

Обратите внимание! Зачастую при дальнейшем использовании вашего дисплея, на экране будут появляться "иероглифы", непонятные символы и тому подобное, для предотвращения этого можно сделать следующее:

• дисплей крепить к корпусу не на металлические стойки, а нейлоновые (или на другие виды, кроме металла);
• заземлить все платы;
• перевернуть сетевую вилку;
• подключиться к другой розетке;
• и самое главное, каждый провод, идущий от дисплея к плате ramps, обернуть алюминиевой фольгой (фольги не жалеть!).

Подключение питания

Для подачи питания в RAMPS предусмотрено два разъема: 12 В 5 А и 12 В 11 А.

Нижняя пара, отмеченная "12 В 5 A" для питания шаговых двигателей и нагревателя экструдера (D9, D10). Источник питания должен обеспечивать не менее 5A.

Пара коннекторов, отмеченных "12 В 11 A" обеспечивает питания нагревательного стола и второго выхода (D8), например для второго экструдера. Данный источник питания должен обеспечивать не менее 11A (Если оба входа питаются от одного источника, то он должен обеспечивать не менее 16A).

Если смотреть на разъемы питания (при отсутствии маркировки), то положительный контакт находится слева, а отрицательный справа.

Разъем питания в 5А не обеспечивает питание Arduino, питание будет обеспечено только при наличии напряжения в разъеме 11А.

Обратите внимание! При подключение питания, не перепутайте "+" с "-", лишний раз перепроверьте!

Заключение

Когда все подключили и еще раз перепроверили, то можно подать питание на плату Ramps. Если ничего не дымит и не искрит, то можно приступать к записи прошивки на Arduino. Именно этим мы и займемся в следующей статье.

(адаптер в комплекте).

ЗАКАЗ

Приобретать платы в оригинале мне показалось слишком дорого. Съэкономить на пайке много по подсчетам также не получится. Соответственно заказ сделал на e-bay. При этом прекрасно осознавал, что платы могут оказаться весьма посредственного качества. Рискнул! Три недели ожидания, и платы у меня в руках.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Первым делом, по привычке, платы подверглись тщательному визуальному осмотру. Первая попалась в руки Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560. Она оказалась весьма приемлемого качества.
За ней — RAMPS 1.4. И тут огромное разочарование — сильно окислившиеся (даже проржавевшие) контакты силового разъема.

При высоких токах оставлять такое безобразие мне показалось неправильным!!! Пришлось аккуратно выпаять разъем. На фото он синего цвета. И запаять найденный в закромах подобный (на фото зеленый). Совет для тех, кому попадется эта засада — перед тем как выпаивать корпус разъема лучше «раскусить» бокорезами . Контактный площадки платы, да и проводники, выполнены достаточно хорошо. Плата успешно пережила «ремонт». Перед отмывкой еще раз просмотрел пайки. В результате обнаружил, что вокруг штыревых контактов большое количество шариков припоя. Замочил плату в спирте на 20 минут и хорошо промыл…


Затем попытался соединить силовую плату с контроллером. Вышло! Но с большим трудом. Во-первых ответные разъемы плохо совпадают:(. Во-вторых корпус разъема питания контроллера уперся в «ногу» разъема питания силовой платы (на фото справа) — пришлось скусить «ногу» бокорезами !


После установки силовой платы приступил к монтажу плат драйверов шаговых двигателей. Габаритные размеры этих плат оказались слишком большими и платы мешали друг другу!!! Пришлось поработать надфилем. Пока обтачивал контура, отвалились радиаторы:)… Либо мне так не везет, либо не понятно на что эти радиаторы установили! Пришлось приклеить их на место теплопроводящим клеем .


После «приятных мучений» с силовой платой в руках оказалась интерфейсная плата. А вот здесь обнаружился брак, который после включения питания мог привести к краху! Индикатор напаяли без установки стоек и посредством короткого разъема. В результате чего корпус ЖКИ панели замкнул контакты входящего разъема!!!


По хорошему, неплохо бы перепаять индикатор. Но из-за отсутствия времени на поиски высокого разъема PLS решил временно установить сложенный лист бумаги (на фото).
После того как подправил все косяки, подключился к USB порту — вспышки с хлопками не случилось! Значит пришло время заливать прошивку.
Остановился я на проекте Marlin . К моему восторгу исходники прекрасно закомментированы… Настройка индивидуальной прошивки осуществляется через включение/выключение нужных описаний в исходном коде. Настраиваем, компилируем, прошиваем, включаем.


Программа пошла. Но из-за отсутсвия датчика температуры остановилась на ошибке (снизу дисплея). Нашел подходящий термодатчик, установил. Контроллер полностью заработал — «Mendel is ready». Настало время подключить приводы и протестировать соединение с компьтером. Как подобрать шаговые приводы можно посмотреть . В моем проекте использованы, показанные на фото ниже.

Убедившись в рабтоспособности электронных узлов платы концентрируемся на сборке корпуса принтера…

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ

Корпус собран! Начнем раскидывать электронику… Если с корпусом все было достаточно прозрачно, то с размещением электронных узлов пришлось основательно поразмыслить. Просмотрев большое количество инструкций по сборке подобных принтеров, мне бросилось в глаза отсутствие информации в них о том каким образом размещать электронику и, что не менее важно, как тянуть провода. Бросать на самотек и вешать провода без разбору мне не захотелось. Свободное «болтание» проводов может привести к самым непредсказуемым последствиям.

БЛОК ПИТАНИЯ И ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Блок питания, как и в основной массе подобных устройст, расположил на правой боковой стойке каркаса. Отверстия для крепления сделал по-месту, обмеряя расположение крепежных отверстий БП. Здесь хочу отметить, что мне попался достаточно удачный БП. Мощность 250Вт в относительно маленьком корпусе.


Сборку из плат разместил на левой боковой стойке. На всех платах крепежные отверстия настолько тесно расположены, что проводники находятся даже под головкой винта. По этой причине пришлось нарезать стойки и шайбы для крепления плат из силиконового шланга. Для ускорения процесса использовал обычный разводной ключ. Зажимал шланг в нем, вытягивал на необходимую длину и резал концелярским ножом.


Для разметки пришлось разобрать сборку. Далее по плате ARDUINO разметил и просверлил крепежные отверстия. Затем установил плату ARDUINO на винты в центре платы (досупа в сборке к ним не будет).

После этого установил плату RAMPS и закрепил оставшиеся винты через силиконовые стойки и шайбы.


Для того, чтобы безопасно протянуть провода питания (12В) от БП, провод от мотора осей Y, Z и концевика оси Y к сборке плат, предварительно разместил на резьбовых шпильках обычные строительные кабельные каналы.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ НУЛЯ

Настало время устанавливать «нулевые» концевики. При выборе варианта крепления платы концевиков я остановился на детале . Конструкция мне показалась весьма удобной и проверять на моделях не стал. А на самом деле вышло, что подходит она исключительно для оси Z. Установил на ось Z. В качестве датчика концевика оси использовал полоску из нержавейки, приклееную клеевым пистолетом как показано на фото.

Далее пришлось долго поломать голову над тем как установить концевики на оси Y и X. C осью Y оказалось проще — удалось приспособить держатель, который установил на ось Z. Закрепил его стяжками к резьбовой шпильке. В качестве датчика также поставил полосу из тонкой нержавейки. В таком варианте регулировать положение срабатывания концевика не представляется возможным (определяется длиной самого датчика).


А вот с установкой концевика X пришлось повозиться! Для начала сделал из текстолита переходник.
Затем сделал крепежные отверстия М3 в ДЕРЖАТЕЛЕ ПРИВОДА, установил концевик и отрегулировал его положение. Датчик снова сделал из полоски нержавейки, которую прикрутил снизу ДЕРЖАТЕЛЯ ЭКСТРУДЕРА (допустимо приклеить клеевым пистолетом).

НАГРЕВАТЕЛЬ СТОЛА

Перед установкой платы нагревателя (далее просто нагреватель) я долго прикидывал как пустить кабельный канал. Изучив конструкцию аналогичных принтеров понял, что «жгут» проводов от стола везде выполнен достаточно неудачно по причине касания деталей каркаса. В своем варианте этот момент я исключил (будет видно на фотографиях ниже).
Первым делом усадил термоусадку на оба конца подготовленного кабельного канала. На мой взгляд термоусадка придает жесткость кабельному каналу. Один конец закрепил на держателе стола с помощью стяжек как показано на фото.


После получения платы нагревателя я не стал детально ее осматривать. А вот перед монтажем решил осмотреть с пристрастием качество монтажа проводов. Итогом осмотра стало решение перепаять провода — провода были с явными разрывами жил и плохо залужены… В ситуации, когда предполагается движение стола и как следствие возможные изгибы у места пайки, необходимо качественное соединение!

Отпаял провода, отрезал поврежденные хвосты и, хорошо прогрев, залудил. Прогреть необходимо для того, чтобы провод залудился не только на зачищенном участке, но и под оплеткой. Подпаял провода на место и хорошо смыл остатки флюса спиртом.
Далее перешел к монтажу датчика температуры стола. На данном этапе важно аккуратно подпаять провода (в моем случае это МГТФ) и отформовать выводы, не повредив корпуса. Датчик устанавливается в отверстии в центре нагревателя и крепится полосками каптонового скотча. На этом этапе необходимо проконтроллировать, чтобы датчик не выступал за уровень платы нагревателя и выводы были надежно закреплены скотчем без замыканий.

Затем пропустил провода от датчика температуры в установленный кабельный канал и установил плату нагревателя на место. Провода нагревателя оказалось удобнее завести в кабельный канал сбоку как показано на фото.


Настало время собирать в «кучу» провода, идущие от экструдера. Этот узел не вызвал особых сложностей. Единственное, что я изначально не протянул провода для вентилятора! Но с моим экструдером понадобятся аж два вентилятора. Об этом я расскажу в статье «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ». Закрепить кабельный канал возможно очень удобно как показано на фотографиях. При креплении по предложенной схеме не потребуется сверлить дополнительных отверстий…

Кабельные каналы закрепил на левой стойке. На этом этапе потребуется повозиться с дрелью. Как все закреплено можно увидеть на фотографиях ниже.

На последней фотографии хорошо видно как расположен кабельный канал стола. Как я и говорил раньше, удалось разместить его таким образом, чтобы он не касался деталей принтера при движении стола. То же самое можно сказать и про оставшиеся кабельные каналы.

Все провода на месте — можно начинать их соединять с платой. Потребовалось немного терпения и внимания для того, чтобы все соединялось именно как указано на схеме выше! Единственный момент, который не совпадает со схемой — это использование оптических датчиков положения. Нужно учесть еще одну линию — питание датчика (на плате предусмотрен контакт на том же разъеме).
Все провода на месте — можно переходить к принтера.

НАБОР ДЛЯ СБОРКИ

Полный набор электроники доступен в интернет-магазине по ссылке http://www.zdvstore.ru/prusa-electronic/ .
В набор включена плата контроллера, содержащая прошивку в которой учтены все особенности, описанные в моих статьях. Установив этот набор электроники, Вы сразу запустите принтер…

КАЧЕСТВО ЗАПЧАСТЕЙ С ALIEXPRESS (ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 01-04-2016)

После посещения моего интернет-магазина мне часто задают вопрос о «завышенной» стоимости электроники на его прилавке! Я готов ответить на этот вопрос.

При покупке электроники на первый свой принтер мне достались вполне себе неплохие экземпляры (за исключением силовой платы RAMPs:). Вторичная покупка небольшой партии комплектующих привела меня в ужас!!!

И вот уже больше года я пытался найти хорошего поставщика электроники в Китае. За адекватные деньги надлежащий товар мне так и не удалось отыскать.

Скажу честно, что только Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560 и нагреватель стола MK2B DUAL POWER приходят в надлежащем виде за редким исключением. С остальными платами ну просто БЕДА! Особенно это касается плат RAMPs v1.4 и драйверов шаговых двигателей DRV8825. В независимости от продавца поступают приблизительно такие изделия:

Самый распространенный косяк — это неотмытая плата с огромным количеством припоя, размазанного по паяльной маске;(. Следующая беда в том, что в последнее время стали ставить на платы разъемы с контактами стального цвета. Эти контакты не «хотят» даже лудиться! Не говорю о нормальной пайке контактов. Особенно это относится к драйверам шаговых двигателей. Дальше идут всяческие «приколы», начиная с перевернутых разъемов (на фото выше:), заканчивая неправильно запаянными потенциометрами на платах индикатора.

Одним словом, мне приходится достаточно долго вычищать припой, пропаивать разъемы, исправлять косяки и отмывать платы!

Надеюсь, что на вопрос я дал исчерпывающий ответ:)!?

ВЫПУСК ПЛАТ RAMPs (ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 01-04-2016)

Поскольку времени на восстановление плат уходит безумно много, я принял решение изготавливать часть электроники в России. На первую пору (пока отыщу поставщиков) сами печатные платы будут из Китая, но с мая 2016 уже отечественные.

Первыми пойдут силовые платы RAMPs v1.4 в двух модификациях. Различие в установленных на входе питания предохранителях. На одной плате предусмотрены самовосстанавливающиеся, на другой — плавкие автомобильные.

Помимо этого уже закупил партию транзисторов с сопротивлением открытого канала в 5 раз меньше, чем у установленных на оригинальных платах, и мощностью рассеивания 300 Вт.

Также для тех, кто любит возиться с паяльником в мае 2016 будут доступны наборы для сборки силовых плат обоих модификаций:).

Следите за анонсами на сайте и интернет-магазине!!!

Очевидно, что чем выше кол-во в изготавливаемой партии, тем ниже себестоимость и, соответственно, конечная стоимость. По этой причине буду рад принять заказы на изготовление силовых плат RAMPs v1.4 от тех, кто реализует запчасти для 3D принтеров — звоните, пишите…

КАК УМИРАЕТ RAMPs С ALIEXPRESS (ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 27-04-2016)

В начале статьи описано как я перепаивал бракованные силовые разъемы на плате RAMPs. Напомню, это были разъемы для подключения нагревательных элементов хотэдов и стола. Входной разъем питания мне показался вполне себе приличным:).

Прошло чуть больше года… И… В самый «подходящий» момент, во время печати срочного заказа, срабатывает температурная защита прошивки! Принтер останавливается на середине детали…

Детальный осмотр показал прогоревший разъем входного питания.

Несмотря на то, что на плате стоит 9-ти амперный предохраниель (должен быть 11-ти амперный), выгорел котакт разъема. Пришлось убить время на перепайку. На место выгоревшего разъема установил подобный от DEGSON и снова в «бой».