Простые аккорды для гитары. Начальная школа импровизации на шестиструнной гитаре

Ладами часто называют металлические порожки, которые расположены по всему гитарному грифу. Каждый лад служит точкой опоры для струны во время её зажатия, тем самым сокращая её длину и амплитуду колебаний, простыми словами: чем ближе к корпусу находится лад, на котором прижата струна – тем выше звук.

Из каких материалов делают лады?

Чаще всего для изготовления пластинок используют сплав никеля и стали или никеля и серебра, реже применяют сплавы латуни, нержавеющей стали. От плотности и твёрдости материала зависит и звучание инструмента, твёрдая сталь даст более яркий звук, хотя её довольно трудно встретить на современных гитарах. Лёгкость и простота обработки никеля сделала его лидером среди металлов для изготовления ладов.

О размерах.

Ширина и высота ладов – индивидуальный параметр, и если для одного гитариста игра на высоких порожках будет доставлять неудобство, то другому – наоборот, поможет добиться максимального комфорта, к примеру, при игре скоростных пассажей. Ширина металлического порожка обычно составляет около 2 -2,5 мм у вершины, а высота выше 1 мм, эти параметры также отличаются в зависимости от типа гитар.

Износ и повреждение ладовых порожков.

Со временем лады начинают портиться, появляются небольшие ямки, вдавленности над уровнем струны, различные неровности и шероховатости, всё это – результат постоянного контакта (трения) двух металлических изделий: струны и ладового порожка. В результате повреждения структуры металлических порожков, могут возникнуть некоторые проблемы: гитара начинает плохо строить из-за разной высоты ладов, а потёртости или естественный износ («съедание» лада струной) часто вызывает нежелательные призвуки или звон. Первых несколько раз можно решить проблемы с помощью шлифовки, новичкам же следует обратиться за помощью специалисту, чтобы не сделать ещё хуже. После 2-3 таких шлифовок придётся выложить достаточно большую суму на замену старых ладов.

Выпирающие лады.

Хранение гитары в неположенном месте может сказаться на состоянии грифа, что, в свою очередь, повлияет на состояние ладов. От частого нахождения гитары в жарком помещении с пониженной влажностью – пересыхает накладка, а металлические порожки начинают выпирать. Чтобы избежать этого сохраняйте гитару в комнате с хорошими температурными условиями. Также с предотвращением усыхания хорошо справляется лимонное масло или другие специальные средства по уходу за грифом.

Внимание!

1. Звон в районе какого-то лада может быть причиной многих факторов, прежде чем браться за шлифовку, проверьте правильность настройки анкерного стержня, высоты струн, а также состояние самих струн, возможно, их уже давно пора менять.

2. Размеры порожков имеют небольшое влияние техничность и могут вызывать неудобство во время игры, но не спешите менять лады, причина может быть в неправильном положении рук или просто – недостаточном количестве опыта. В конечном итоге выигрывает тот, кто больше занимался, чем тот, кто больше потратил средств на «подводку» инструмента.

Ремонт, полировка или замена ладов гитары – это один из самых распространённых видов работ с грифом инструмента. Бывает, что лады установлены неровно с самого начала, бывает, причиной замены становится их износ или искривление грифа гитары, но так или иначе – для любого активно играющего гитариста наступает момент, когда простой полировкой не обойтись, и замена ладов становится неизбежной.

Как правило, это случается когда лады слишком сильно изнашиваются, и в них образуются глубокие «пропилы» от струн, или же когда от многократной полировки высота их становится недостаточной для нормального функционирования.

Иногда лады плохо держатся в пропилах, и тогда их просто вынимают и переустанавливают. Помимо вышеперечисленных, наиболее часто встречающихся причин, бывает и множество других - вплоть до банальной желания поставить лады другого калибра или материала.

Естественно, начинать нужно с извлечения старых ладов из накладки грифа. В большинстве случаев для этого достаточно подцепить их с одного края клещами или стамеской и аккуратно вытягивать, медленно продвигаясь к противоположному краю накладки. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить накладку. Если какой-то лад не поддаётся и не сдвигается с места, можно попробовать слегка «раскачать» его лёгким постукиванием.

Нередки случаи, когда лады посажены на клей или эпоксидку. Делается это потому, что под натяжением струн накладка сжимается, и если в ней были слишком широкие пропилы, пустоты серьёзно повлияют на её прочность. Чтобы избежать потери прочности, пустоты забиваются эпоксидкой, хотя современные лады имеют очень короткую - до 2 мм, ножку, чтобы этот эффект минимизировать. Так или иначе, но этот факт может усложнить нашу работу. Тогда, прежде чем удалять лады из накладки, их нужно нагреть паяльником. Здесь очень важно не перестараться и не перегреть лад до обугливания накладки. Лучше понемногу разогревать лад и пробовать, если идёт очень туго - подогревать ещё немного, а если идёт нормально - то больше не греть.

Одно из главнейших правил при подобной работе - установка ладов всегда производится в прямой гриф! Если есть возможность снять гриф с гитары - лучше это сделать. Если такой возможности нет, например, у вас гитара со сквозным грифом, замену лучше производить с удвоенной осторожностью. Приступая к замене ладов, в первую очередь, нужно выровнять гриф. Делается это посредством регулировки анкера в грифе гитары, при помощи специального ключика, который можно купить в любом гитарном магазине.

Однако регулировки анкера не всегда бывает достаточно для выравнивания грифа. Под воздействием пальцев, накладка со временем деформируется, что тоже может сильно повлиять на положение грифа. Почти всегда эти работы выполняются в комплексе: вместе с заменой ладов выравнивается гриф. Если для того чтобы выровнять гриф вынимаются старые лады, то в большинстве случаев обратно устанавливается уже новый комплект. И причиной этого могут стать любые недостатки ладовой проволоки: малейшие истёртости, мягкий металл или просто желание поставить новый комплект ладов. После того, как все лады успешно извлечены из накладки, наступает пора поработать непосредственно с ней. Как правило, все недостатки накладки видны невооружённым глазом. Где-то она протирается от постоянного воздействия пальцев, где-то, наоборот, выгибается горбом. Прежде чем приступить к установке новых ладов, следует исправить недостатки накладки. Делается это посредством полировки накладки с помощью «наждачки».

«Наждачку» нужно заблаговременно приклеить к ровному бруску, чтобы удобнее было шкурить плоскость. Полируя плоскость накладки, будьте осторожны, чтобы случайно не испортить радиус накладки, хотя в целом - ничего сложного. Продолжаем работать бруском с наждачной бумагой. Сначала используем крупную, потом мельче и мельче, пока не выровняем накладку и не уберем все царапины. После того как царапины и неровности устранены - приходит очередь лимонного масла. На данном этапе его нужно немного, достаточно нанести его на мягкую тряпку и тщательно протереть им накладку.

Следующий этап подготовительной работы - добиться правильной глубины пропилов. Она должна быть немного, примерно на пол миллиметра, больше, чем длина ножки лада. После шлифовки накладки пропилы могут стать слишком мелкими, в этом случае следует углубить их пилкой. Если глубина не изменилась - просто прочищаем пропилы с помощью скребка.

Теперь переходим непосредственно к ладам, для начала им нужно придать радиус. Мастера используют для этого специальный инструмент, но можно обойтись и простыми пассатижами. Не нужно стараться повторить радиус накладки. Во-первых, у вас это вряд ли получится, а во-вторых, это даже вредно. Радиус изгиба ладов должен быть меньшим, по сравнению с радиусом накладки. Это предотвратит поднятие краёв лада, после его установки в накладку. Обычна ситуация, когда ширина пропилов не соответствует новому комплекту ладов. Особенно часто это случается при ремонте старых гитар, в которых лады значительно отличаются от современных. Ширина пропила должна быть достаточной для того, чтобы лад нормально забивался лёгким молоточком, но при этом уверенно там держался. На ширину пропила необходимо обратить особое внимание. Широкий пропил - это не только ненадежная установка лада, но и ослабление грифа в целом.

Нарезать лады следует на пару-тройку миллиметров шире, чем этого требует ширина пропилов. Края ножки нужно очень осторожно выкусить с помощью клещей. Мастера используют для этого специальный инструмент, но если вы меняете лады один-два раза в год - тратиться и покупать подобный инструмент не обязательно.

В принципе, если накладка у вас не окантована, можно обойтись и без выкусывания ножки - просто нарезать лады по ширине пропилов в накладке, но я бы рекомендовал потратить время и провести подобную подготовительную работу, результат будет выглядеть гораздо аккуратнее. Вот теперь можно приступать к непосредственной установке ладов в накладку. Многие мастера сажают лады на клей, или даже на эпоксидку, чем это вызвано, я объяснял выше. Но если вы меняете лады впервые - я не рекомендовал бы вам экспериментировать с клеем. Лучше впоследствии поменять лады ещё раз, нежели ошибиться и случайно испортить накладку.

Следует аккуратно вставить лад в пропил и забивать его молотком с полиуретановым или латунным бойком. Бить надо сильно и без отскока, но осторожно, чтобы случайно не повредить накладку. Сначала следует забить оба края лада, а потом пройтись от середины к краям. Если с первого раза не вышло - не паникуйте, достаньте лад из накладки, снова придайте ему меньший радиус и попробуйте ещё раз. После того, как все лады окажутся надёжно зафиксированными в пропилах накладки, возьмите клещи и с их помощью удалите выступающие за контур грифа части ладов. Следующий этап - шлифовка и закатка ладов. Но перед работой следует взять малярный скотч, и надёжно заклеить им всю открытую плоскость накладки. Делать это необходимо, чтобы уберечь накладку и случайно не повредить или не испачкать её напильником или закатником. Если скотч у вас достаточно тонкий - рекомендую наклеить его в два слоя. Далее напильником осторожно спиливаем края ладов под углом примерно 70 градусов к плоскости накладки, двигая напильник вдоль грифа. После этого бруском с крупной наждачкой (номер 240 вполне подойдёт) шкурим все лады разом, до тех пор, пока их высота не станет одинаковой. На глаз это определить довольно сложно, поэтому можно прибегнуть к небольшой хитрости. Перед началом полировки маркером или фломастером поставьте отметки на верхушке каждого лада. Когда отметки исчезнут - пора остановиться и перестать полировать, практически одинаковая высота достигнута.

Однако после вышеупомянутой операции лады перестали быть полукруглыми, за счёт стачивания их верхушки стали плоскими. Для исправления этого досадного недоразумения используем закатник. Можно, конечно, обойтись и без него, воспользовавшись треугольным напильником, но я бы рекомендовал купить закатник, работать с ним в разы проще. К слову, когда вы выбираете закатник - помните, что они бывают разных размеров, и выбирать нужно, ориентируясь на калибр ладов, которые вы планируете ставить.

При закатке ладов необходимо вновь прибегнуть к чёрному маркеру. Аккуратно пометьте им лад по всей его длине, и приступайте к закатке. На этот раз, впрочем, вам нужно быть осторожнее. Не перестарайтесь, продолжайте работу до тех пор, пока на поверхности лада не останется тоненькая полоска. Если отметка маркера полностью стерлась - значит, вы перестарались, и лад теперь чуть ниже, чем все остальные. Это плохо, и лучше повторно выровнять высоту ладов и начать заново. Теперь аккуратно сточите напильником края ладов, чтобы они не царапали ладонь при игре, и можно приступать к полировке. С ладов нужно убрать все глубокие царапины, оставленные грубой «наждачкой» и закатником, для этого можно использовать наждачную бумагу №400. Равномерно полируем сначала вдоль грифа, а потом вдоль ладов. Точно так же, как и прежде, с накладкой, последовательно переходим к более мелкой «наждачке». Процесс этот долгий, лучше последовательно менять «наждачки», как минимум до №1000.

После того, как крупные царапины удалены, следует отполировать лады. Если у вас нет маленькой полировальной машинки - можно полировать и вручную, но это займёт очень много времени. Делается это с помощью полировальной пасты и войлока.

Протираем гриф, снимаем малярный скотч и аккуратно вытираем тряпочкой мусор с накладки. Теперь настало время пропитывать накладку маслом. Нанесите масло на накладку, тщательно разотрите его и дайте накладке минут 10–15 для того, чтобы впитать масло, после соберите излишки фланелевой тряпкой. Этой же тряпкой отполируйте накладку.

Осталось только настроить анкер, поставить струны и порадоваться собственноручно замененным ладам!

Текст: Валентин Трубников

Самые простые аккорды для гитары в картинках

Для начала разберём три аккорда, которые являются наиболее простыми и с которых обычно начинается процесс обучения на гитаре. Простыми аккордами для гитары считаются аккорды, исполняемые на первых ладах грифа без использования приёма баре.
Система графической записи аккордов наиболее проста для понимания начинающим гитаристам. На рисунке представлены три – четыре лада грифа гитары. Кружками обозначены места прижатия пальцами струн. Струны, не обозначенные такими кружками, звучат открыто (без прижатия пальцами), но все они составляют единый аккорд. Шесть горизонтальных линий обозначают струны гитары. Верхняя горизонтальная линия обозначает самую тонкую (первую) струну, нижняя линия – обозначение шестой струны. Вертикальные линии обозначают ладовые порожки (лады) грифа гитары. Каждый аккорд имеет своё буквенно – цифровое название: C – до, D – ре, E – ми, F – фа, G – соль, A – ля. H – си B – си бемоль. Минор обозначается маленькой буквой m справа от заглавной буквы. Am – ля минор. Отсутствие буквы m указывает, что это мажорный аккорд. F – фа мажор. Струна, отмеченная значком Х, не озвучивается. Арабские буквы обозначают пальцы левой руки 1 – указательный палец, 2 – средний,3 – безымянный, 4 – мизинец.

Здесь представлен простой аккорд ре минор (Dm) в графической записи:

Первая струна аккорда ре минор прижата на первом ладу, вторая прижимается на третьем, третья струна прижата на втором ладу. Четвёртая и пятая струны не прижаты и звучат открыто. Шестая струна, отмеченная значком Х, не озвучивается.

Второй аккорд ля минор (Am) представленный ниже также относится к простым аккордам:

Первая струна не прижата и звучит открытой, вторая струна прижата на первом ладу грифа, третья струна прижата на втором ладу, четвёртая прижата так же на втором ладу, пятая и шестая струны звучат открытыми.

Третий простой аккорд ми мажор (E) в графической записи:

Как Вы заметили, аккорд ми мажор полностью по ладам повторяет позицию предыдущего аккорда ля минор, но с разницей постановки по струнам.

Итак, мы разобрали три первых простых аккорда в графической записи ре минор, ля минор и ми мажор. Если играть эти аккорды в определённом порядке, то получится аккомпанемент частушкам: ре минор, ля минор, ми мажор и снова ля минор далее опять ре минор, ля минор…Это весьма не плохое упражнение на постановку аккордов. Обычно все самоучки именно так и начинают.

Цифровая запись аккордов в табулатурах

Цифровая запись аккордов менее наглядна и представляет собой шестизначное число, где каждая цифра это номе лада, на котором прижимается струна. Отсчёт струн начинается с первой (самой тонкой) струны. Так в цифровой записи выглядят уже знакомые аккорды ре минор (13200Х), ля минор (012200) и ми мажор (001220).

От простых аккордов к сложным аккордам

Есть два варианта записи аккордов с приёмом баре. Аккорды с баре, это аккорды, где указательный палец зажимает одновременно несколько струн на грифе гитары. Римские цифры на схеме обозначают лад, на котором выставляется аккорд. Итак, рассмотрим цифровую запись аккорда соль мажор (G).

Этот аккорд можно записать как (334553), но и как Б3/001220. Б3 – баре на третьем ладу. Вторая запись может показаться не слишком обычной и малопонятной. Всё дело в том, что строй шестиструнной гитары даёт возможность, выучив простые аккорды на первых ладах грифа, при помощи приёма баре в разы увеличить знание гитарных аккордов. Указательный палец, исполняющий приём баре заменяет собой верхний порожек грифа гитары. Когда то я обучал игре на гитаре американцев из штата Монтана. Чтобы им стал понятен принцип постановки аккордов на грифе, пришлось разделить простые аккорды на три уровня. Обратите внимание на первые три аккорда, которые мы уже разобрали. Теперь осталось представить себе трёхэтажное здание, где первый этаж (уровень) это аккорд ре минор. Основное название аккорду даёт четвёртая открытая струна. Именно под этой четвёртой струной и расположен весь аккорд. Вторым уровнем будет аккорд ля минор – название ля аккорду даёт пятая открытая струна. Третий уровень это ми мажор – название ми от шестой открытой струны расположенной над этим аккордом.
Рассмотрим подробно первый уровень – аккорд ре минор. Если этот аккорд поставить, но уже с баре на первом ладу грифа, то это будет ре диез минор (D#m), передвинув этот аккорд на следующий второй лад получим ми минор (Em) и т.д. Название аккорда меняется в зависимости от того на каком ладу будет поставлен приём баре и прижата четвёртая струна. Знание аккордов первого уровня полностью зависят от знания расположения нот (звуков) на четвёртой струне.

Название звуков на грифе гитары

Простой аккорд ля минор – аккорд второго уровня. Пятая открытая струна ля указывает на название аккорда. Такой же аккорд с баре на первом ладу будет называться ля диез минор (A#m), на втором си минор (Hm), на третьем до минор (Cm) и т.д.

Теперь подробно рассмотрим аккорды третьего уровня. Эти аккорды определяются по шестой струне. Простым аккордом будет ми мажор. Приём баре на первом ладу превращает этот аккорд в фа мажор (F), передвинув его на второй лад, получим фа диез мажор (F#), на третьем ладу это уже соль мажор (G) и т. д.

Цифровые обозначения аккордов будут выглядеть так:
Ми мажор______без баре_______001220
Фа мажор______с баре на 1 ладу_Б1/001220
Фа диез мажор_с баре на 2 ладу_Б2/001220
Соль мажор____с баре на 3 ладу_Б3/001220

Надеюсь, стало понятно, что знание аккордов шестиструнной гитары на прямую зависят от знания нот (звуков) четвёртой, пятой и шестой струны от которых и строятся эти аккорды. Выучив простые мажорные, минорные и септаккорды на первых трёх ладах Вы с лёгкостью будете переносить их в другие позиции, а знание нот на струнах поможет определять их название.

Здесь представлены аккорды, которые можно использовать для построения с баре на всём грифе:

Простые аккорды — первый уровень



Простые аккорды – второй уровень



Простые аккорды – третий уровень


Для дальнейшего освоения простых гитарных аккордов перейдите на страницу .

Итак, лады на вашем инструменте протерлись настолько, что мастер уже отказывается их шлифовать и может предложить только замену. А возможно, необходимость в новых ладах возникла не из-за износа старых, а по причине искривления грифа или другого серьезного дефекта.

Или, может быть, вы заказываете себе гитару и думаете, что бы туда поставить - Jescar, Sintoms или Dunlop?.. А ведь еще и Stewmac, и Hosco, и всякие китайцы есть.

В этом посте я расскажу, как подобрать лады под свою задачу, и как отделить форумные мифы от важных вещей.

Начну с просьбы: перестаньте, пожалуйста, мыслить брендами .

Конечно, маркетологи приложили немало усилий к тому, чтобы мы выбирали товары исключительно по лейблу. Иногда это даже работает, но в случае с ладами есть нюансы. К примеру, у Sintoms в прайсе присутствует около десятка разных ладов одного и того же размера, но из разного материала и с разным профилем. Сказать, что Sintoms - говно (или не говно), при всем желании невозможно: в упомянутом списке найдутся как неприемлемые для гитары лады, так и идеально для нее подходящие. Наша задача - понять, чем лады могут отличаться ВООБЩЕ, независимо от лейбла.

Тем более, что ничего нового в производстве ладов почти не происходит. Не бывает такого, что одна фирма использует волшебный суперсплав, а все остальные бегают кругом и страдают. Сплав не очень-то запатентуешь, если ты - не DuPont. Поэтому если один производитель станет закупать металлопрокат определенной марки, то ничто не помешает всем остальным начать выпускать лады из того же материала. А придумывать специально для производства ладов новый сплав никто не будет, лень им. Так что пространства для магии тут совершенно нет.

Любая из упомянутых фирм продает лады из разных материалов, а также с разными размерами и профилями. Кроме того, теоретически, есть вопрос качества изготовления : насколько точно выдержаны размеры, хорошо ли сделана ножка лада и т.д. Но на практике музыканту нет никакого смысла об этом думать - все равно в случае чего страдать будет мастер:) Я, впрочем, ни разу не натыкался на бракованную ладовую проволоку за семь лет работы с ней.

Рассмотрев типичные сплавы, размеры и профили ладов, я опишу практически все реальные различия между ними. Хотя, по мнению гуру, американские лады ну просто никак не могут быть такими же, как белорусские:)

Сплавы

Самый распространенный сплав для ладов - это нейзильбер . В английском он называется Nickel Silver (в значении "серебро из никеля"; настоящего серебра в нейзильбере нет). Если на гитаре светлые, слегка белесые лады - это наверняка нейзильбер.

Типичные нейзильберовые лады. На переднем плане - Sintoms, на заднем - Hosco.

Интерес представляет состав сплава. Нейзильбер делается из меди, цинка и никеля. Цинка в ладовой проволоке всегда 20%, никеля от 8 до 18 процентов. Все остальное - медь. Чем больше в нейзильбере никеля, тем более прочным получается лад . Западный стандарт ладовой проволоки - 18% никеля. Практически любые американские нейзильберовые лады именно столько и содержат.

В случае с Sintoms все сложнее: их стандартная серия нейзильбера содержит 12% никеля, а лады из 18%-сплава, аналогичного сплаву западных ладов, называются Extra Hard ("e.h." в прайсе). Такая система обозначений вносит жуткую путаницу, а также портит репутацию синтомса среди неграмотных мастеров (подключенных, тем не менее, к интернету). Спору нет, "стандартная" серия синтомса всегда уступает американским ладам: двенадцатипроцентная проволока будет быстрее изнашиваться и мутнеть, чем восемадцатипроцентная. Что мешает заказать соседнюю позицию в прайсе, вместо того, чтобы ныть на форумах - я не знаю.

Вывод такой: если вы решили ставить нейзильбер, можно без вопросов использовать Extra hard-версию Sintoms, либо любые американские лады. Прочие производители не всегда указывают содержание никеля. Не вредно поговорить об этом с мастером, если тот предлагает лады неизвестного происхождения (кто-то из вас точно станет умнее). Помните, что стремиться надо к 18% никеля - такие лады проживут максимально возможный срок.

О долговечности. Нейзильбер гораздо мягче большинства металлических струн, поэтому лады неизбежно будут изнашиваться. Сколько они проживут? Если вы не профессиональный музыкант и гитара для вас - хобби, то можно смело прогнозировать несколько десятилетий. Профессионал (особенно играющий на стальных струнах) может убить лады на порядок быстрее. Александр Розенбаум, например, стачивает первые лады своего основного Ovation примерно за год - это из того, что вспомнилось.

Эти лады точно пора менять

Хороший способ увеличить срок жизни ладов - поставить размер покрупнее. Чем больше сечение лада, тем дольше струна будет протирать его до накладки. Терпеть протертые ямки на крупных ладах не обязательно: можно раз в несколько лет ходить к мастеру шлифовать лады. Это гораздо дешевле замены, но поверхность лада получается такой же свежей.

Лады с такими ямками обычно можно обновить без замены

Еще нейзильбер любит мутнеть, покрываясь серо-матовым налетом (и даже зеленеет иногда). Выглядит примерно так:

Лады уже старые, но сверху отполированы, а снизу - нет.

Достоинства нейзильберовых ладов - низкая цена, легкая обработка и традиционный внешний вид. По живучести есть и более интересные сплавы, но они дороже.

Редкий и бесполезный вариант материала ладов - латунь , то есть сплав меди с цинком. На современных инструментах что-то подобное использует только Warwick и некоторые бесплатные китайцы. Лады желтые, не сохраняют блеск, изнашиваются быстрее стандартного нейзильбера. Ставить их не следует (впрочем, мастера и не предлагают). Если вам нравится золотистый цвет, поставьте бронзу - она тоже желтая, но гораздо дольше живет и не мутнеет. Правда, латунные лады выходят на порядок дешевле бронзовых, но мы ж гитару не для экономии заводим.

Далее - бронзовые лады. Очень модная штука. Мне известны два варианта таких ладов: Jescar Evo Gold и Sintoms Special Bronze (SBZ). По конечным свойствам они практически одинаковые. Цена тоже похожая, и более высокая, чем у нейзильбера.

Большую часть бронзового сплава, как и у нейзильбера, составляет медь. Бронза, в принципе, не особо твердый материал, но очень скользкий, поэтому струна в него не закапывается (и бендить ее легче). Бронзовые лады можно считать практически вечными. Только профессиональный музыкант имеет шансы заездить их за несколько десятилетий, и то не факт. По крайней мере, Sintoms SBZ мои клиенты за несколько лет не сносили до хоть какого-нибудь износа. По джескару такой статистики у меня пока нет, но, судя по чужим отзывам, он ничуть не менее стойкий.

Бронзовые лады. Сзади Jescar Evo Gold, спереди Sintoms SBZ.

Минус у бронзы один, и он же - плюс: золотистый цвет. На гитарах с позолоченной фурнитурой это может очень хорошо смотреться, но вот на каком-нибудь рогатом черном джексоне... С другой стороны, черные лады еще не придумали. А по рабочим свойствам бронза всегда будет лучше нейзильбера.

бронзу рекомендуется подавать с черным деревом и латунными инкрустациями

Замыкает список нержавеющая сталь (никакой другой стали на ладах не встретишь). Это классический материал для "вечных" ладов, который, к тому же, стоит дешевле бронзы, а внешне почти неотличим от нейзильбера. Однако работать с нержавейкой очень тяжело, поэтому мастера просят за установку таких ладов значительно больше, чем за бронзу с нейзильбером. Возможно, это и обеспечило успех бронзовым ладам, появившимся относительно недавно: хотя сами лады чуть дороже нержавейки, работать с ними легче, а живут они практически столько же.

Мне доводилось слышать о музыкантах, ухитрявшихся спилить бронзовые лады за несколько лет, поэтому если долговечность ладов крайне важна, следует предпочесть нержавейку. Но с точки зрения большинства гитаристов бронза и нержа будут различаться только цветом.

Размер и профиль

Гитаристу могут быть интересны только размеры шляпки лада (с ножкой разбирается мастер). А шляпка исчерпывающе описывается тремя параметрами: шириной, высотой и профилем сечения.

Ширина типичного лада на гитаре и басу - от 2 до 3 миллиметров. Высота - от 0,8 до 1,5 мм. Профиль, как правило, каплевидный, но изредка попадаются и треугольные лады, чье название говорит само за себя. Вот, например, популярные размеры ладов Sintoms (увеличенная картинка - по клику):

Я не поклонник лирических наименований типа "extra jumbo" и доверяю только штангенциркулю. Даже если вы точно знаете, что вам нужны лады именно "Medium wide", и просите мастера их поставить, - обязательно проверьте, совпадают ли ваши представления об этих обозначениях. Ей-богу, с миллиметрами как-то надежнее...

Треугольные лады - штука экзотическая. Я думаю, что польза от них скорее дизайнерская, и в реальной работе они живут практически так же, как обычные. Стюмак их почему-то называет "пирамидальными" :)

Треугольные лады 2,5×1,2×R1

Они же, вид сверху - мало чем отличаются от обычных

Чем больше ширина и высота лада, тем дольше он проживет. Это стоит учитывать, если лады будут нейзильберовые или латунные. А бронза и сталь до того крепкие, что даже мелкие лады из них прослужат долго.

Многие инструменты диктуют определенный размер ладов одним своим видом. Ставить на винтажный фендер гигантскую "трешку" - просто моветон, некрасиво это. А суперстраты, наоборот, странно смотрятся с мелкими ладами. Функционал в этих случаях не потеряется, речь исключительно о культуре и красоте.

Но важнее всего - мнение музыканта. Замечу, что большинство гитаристов не имеют никакого мнения относительно размера ладов, и это нормально. Если у вас все же сложились некие предпочтения, непременно озвучьте их мастеру. Приличный мастер, впрочем, сам затронет этот вопрос, когда вы придете менять лады.

Два слова про звук

Ну да, как же без этого. В любом тематическом треде найдется пара ушастых товарищей, которые начнут друг другу доказывать, что одни лады звучат, а другие нет. Такие споры бесконечны. Расскажу, что думаю я.

Внятных доказательств тому, что материал ладов существенно влияет на звук электрогитары, я не встречал. Люди, как водится, обожают винить в изменившемся тембре инструмента новые лады - но забывают, что при замене ладов также подкручиваются практически все винтики на машинке, ставятся новые струны, а верхний порожек перетачивается либо меняется. Замена ладов - достаточно серьезная процедура в плане воздействия на гитару, и кроме самой проволоки, в ней меняется много всего.

Но это еще не самое интересное. Важнейший вопрос - насколько хорошо лад сидит в дереве. Если лады, грубо говоря, "шатаются" в деревяшке, то часть энергии струн будет на них гаситься. Наоборот, хорошо вклеенный лад составляет с грифом единое целое - и гитара с такими ладами будет играть лучше (обертонистей, сустейнистей и т.д.), чем с непроклеенными!

Проверить все это можно, но ведь никто не хочет заморачиваться. Гораздо веселее прибежать на форум и там сказать, что из гитары после замены ладов ушел звук. А там хор подхватит.

Стальные лады за "бедность звука" ругают гораздо чаще, чем любые другие. Лично я не нашел этому подтверждения, но на всякий случай упомяну. Интересно, что бронза подобных нареканий не вызывает.

В любом случае, всегда можно спокойно выбрать точно такие же лады, какие стояли на инструменте первоначально, и не париться.

Если будут вопросы, пишите в комментарии или на емейл ([email protected]). Спасибо за внимание.

P.S.: не советую покупать лады самостоятельно. Вероятнее всего, вы заплатите втридорога и купите не то. Кроме того, мастера закупаются крупными партиями ладов, которые приходят в длинных отрезках, а то и вовсе в бухтах (как кабели). В работе эти форматы гораздо удобнее, чем мелкие огрызки из "магазинной" упаковки. В общем, пусть лады предоставит тот, кто будет их ставить.

Потом от недостатка финансов и из спортивного интереса – китайский гриф. Гриф приехал еще в начале зимы, я его убрал на антресоль и забыл до недавнего времени.

С приходом тепла я решил, что пора бы им заняться. Достал, посмотрел и без удивления обнаружил, что лады немного повылезали – обычное дело. То есть, гриф немного усох, что, в общем-то, неплохо. Взял надфиль, подравнял лады, но заметил, что китайцы в не доконца забили некоторые из них. С помощью молотка и такой-то матери, мне не удалось их вставить на место. После недолгих раздумий и советов знающих людей было решено лады заменить.

Казалось бы, чего проще? Взял, да и купил! Однако, ладов на рынке огромное количество и отличаются все они как по размеру, так и по составу сплава. Давайте сначала разберемся со сплавом.

Из чего делают лады?

Так вот, обычно лады делают из нейзильбера с содержанием никеля 12% и 18%. 12% - это, вроде как, классика. И, считается, что именно такие лады устанавливались на всех винтажных инструментах (с другой стороны, мне не удалось подробную инфу по этому вопросу).

18% никеля – это более износостойкие лады. К слову, практически все современные производители ладов используют именно такой сплав. Dunlop в том числе.

Из какого сплава сейчас делают лады для стоковых Fender, Gibson и иже с ними мне выяснить не удалось.

Можно долго рассуждать о влиянии материала ладов на звук, но факт в том, что если вы не хотите экспериментов, то выбирать нужно, как раз из этих двух – 12% и 18%. Причем, если вы будите покупать брэндовые иностранные лады (тот же Dunlop), то в 95% случаев – это будет нейзильбер с 18% содержанием никеля, так что 12% сплав нужно еще постараться найти. Хотя это, на самом деле, несложно. Например, белорусская фирма Синтомс выпускает, в том числе, и такие.

Ладно, теперь давайте перейдем к геометрическим размерам ладов.

Размеры ладов

Сначала разберемся с теми размерами, которые влияют непосредственно на ощущения от игры на гитаре – это ширина и высота головки лада (B и E на картинке).

Например, на Gibson в 60х устанавливались довольно низкие и плоские (низкие лады), что давало чувство скольжения и соприкосновения с накладкой. На винтажных Fender можно найти неширокие и низкие лады. А вот на современных «быстрых» гитарах лады, обычно, довольно высокие, причем настолько высокие, что, зажимая струну, пальцы могут почти не касаться накладки.

Если немного подумать, то можно понять, что тут к чему.

Например, если лад невысокий, то скользить по накладке довольно приятно, однако, зажимать струны будет несколько сложнее. Так же несколько сложнее делать бэнды на низких ладах, т.к. прижимая струну вы будите пальцем касаться накладки грифа. Ну а на высоких ладах брать отдельные ноты легче, легче делать бэнды. Если же лады очень высоки, то ощущение почти как от скаллопированного грифа. Легче играть легато, легче играть тэппингом. С другой стороны, тут придется следить за силой нажатия, т.к. если переборщить, то получится микро-бэнд.

Высота головки лада может варьироваться от 0.7mm до 1.48mm (0.029″ – 0.058″).

Теперь давайте про ширину лада. Широкие лады дают более гладкое чувство при игре, тогда как узкие – наоборот. Так же, широкие лады изнашиваются несколько медленнее узких, но при износе они становятся еще более плоскими и широкими, что, в конечном итоге, может привести к проблемам с интонированием инструмента и дребезгом.

Ширина головки лада может варьироваться от 1mm до 3mm (0.047″ – 0.118″).

На самом деле, в крайности вдаваться никто не любит, поэтому на большинстве гитар устанавливаются, как раз, не слишком широкие и не слишком низкие лады.

Вот тут-то и начинается неразбериха. Обычно, в спецификациях гитар не пишут конкретные размеры ладов, а пишут просто “jumbo”, “medium”, “small” или очень часто “medium jumbo”. Самое забавное, все производители под этими словами подразумевают несколько разное. И если, например, производители ладов все-таки пишут геометрические размеры лада, то вот какие именно лады стоят на стоковых инструментах решительно непонятно. Поэтому может получиться так, что medium jumbo на Fender Telecaster и medium jumbo на ESP Eclipse – это, как говорят, в Одессе «две большие разницы».

Вот, например, что поэтому поводу думают парни из Warmoth.

Теперь вернемся к самому популярному “medium jumbo”. Обычно, medium jumbo – имеет размер примерно 2.7mm x 0.91mm (0.106″ x 0.036″). Смотрите, 2,7 мм – это довольно много, т.е. близко к верхнему диапазону ширины лада, именно отсюда – jumbo. А вот высота 0,91 мм – это, если грубо, примерно середина диапазона высот, отсюда – medium.

Вот, кстати, с человек на форуме Fender взял штангельциркуль и измерил фендеровский medium jumbo:

Ширина - 2.83mm / 0.1115"
Высота - 1.01mm / 0.040"

Исходя из всего вышесказанного, можно порекомендовать ориентироваться именно на геометрические размеры ладов, а не на что-либо другое.

Ок, поговорили про размер головки лада, давайте теперь про его ножку (размеры D и (A-E)). Этой характеристикой стоит озаботиться, если вы собрались, например, менять лад. Чтобы лад хорошо сидел в накладке ширина его ножки должна быть соразмерно пропилу. А чтобы забить лад полностью, высота его ножки должна быть не больше паза в накладке.

Еще немного про толщину ножки. Например, Синтомс выпускает специальную серию ремонтных ладов, где ножка несколько толще, чем на обычных. Если подумать, то это правильно, т.к. при извлечении старого лада, паз волей-неволей расширяется и теряет свой первоначальный размер.

Хотя про эти ремонтные лады на форумах пишут, что мол, после них установить что-то другое довольно проблематично, т.к. у них, мол, зверское крепление и их довольно сложно вытаскивать из накладки.

Фух, надеюсь, эта статья поможет сделать вам правильный выбор, если что.

Что касается меня, то я, пожалуй, куплю белорусские Синтомс REF280140. Потому как, отзывы о них неплохие, они всё-таки наши, да и дешевле практически в 3 раза, чем те же Dunlop.